HISTÓRIAS DE VIDA NO PORTUGAL DO SÉCULO XX

Cuando leí A memória das mulheres. Montemor-o-Novo em tempos de ditadura (Edições Colibri,2007), me reafirmé en que Teresa Fonseca no solo es una extraordinaria investigadora y una escritora de alta calidad sino que también es una persona de una sensibilidad y compromiso social conmovedores.

Tras muchas obras más que he tenido la fortuna de leer -libros, artículos; ensayos, investigaciones-, me he ido reafirmando en aquella impresión, al tiempo que he comprobado su generosidad, pues cada vez que le he pedido colaboración para cualquier aportación en revistas o actos públicos, lo ha hecho con una entrega completa, sin reserva alguna.

Ahora aparece en su fiel editorial una nueva entrega, que en sus 154 páginas nos vuelve a situar en el magnífico pálpito de la emoción sostenida y la fuerza testimonial lograda en las “historias de vida” de la gente sencilla, que en su lucha diaria hace grande la historia cotidiana y la eleva a la categoría de Historia con mayúsculas.

Baja el título de Histórias de vida no Portugal do século XX. Estudantes da Universidade Sénior do Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo, Teresa Fonseca nos retrata la vida en Portugal desde los años 30 del siglo XX hasta la actualidad, a través de las vivencias de 28 estudiantes y profesores de la Universidad de Mayores de Montemor-o-Novo.

En una Primera Parte relata la formación y funcionamiento del Grupo dos Amigos de Montemor-o-Novo y su Universidade Sénior, de la que Teresa Fonseca forma parte activa como alumna y profesora.

Y en una Segunda Parte, más densa y testimonial, va recorriendo casi 90 años de la vida cotidiana de Portugal, a través de los recuerdos y vivencias de sus compañeros estudiantes y profesores. Son impresionantes las páginas que dedica a los primeros años de los participantes: duros años treinta, cuarenta y cincuenta, aquellos descarnados tiempos de carencias, de pobreza a veces tan extrema, al tiempo que de superación de la tristeza y el dolor en los juegos sencillos infantiles. A ello sigue el apartado de los tiempos juveniles, de lucha, estudios y trabajo. Pasa después a las dificultades de la vida adulta, en que la dictadura salazarista se ve envuelta en las guerras coloniales, que tanto marcaron a la sociedad portuguesa en general y a los compañeros que aquí testimonian sus vivencias, para pasar después a la emoción y la alegría de la Revolução de Abril.

Termina el libro con la situación actual de los participantes en esta inolvidable “historia de vida”, que es la historia palpitante, fiel, del pueblo portugués en una larga pesadillas de dificultades, temor y terror, que despertó con el aire fresco de Abril, siendo ahora sereno recuerdo en estas personas admirables, cuyo testimonio impagable ha sido conducido con ejemplar maestría por Teresa Fonseca, nuestra rigurosa historiadora y escritora, incansable en su trabajo y proyectos, que afortunadamente se renuevan sin fin.

MOISÉS CAYETANO ROSADO

VIAJE A BULGARIA Y MACEDONIA (y II)

PARADA Y FONDA EN MACEDONIA, CON VUELTA A SOFÍA.

Moisés Cayetano Rosado

Entramos por el este en Macedonia, con un control de frontera detenido, camino del centro de la República. Allí nos espera el sitio arqueológico de Stobi, cuyo desarrollo histórico comenzó entre los siglos VII y VI a.C., esplendoroso bajo el emperador Augusto, durando hasta el s. VI d.C. Conserva las ruinas de toda su monumentalidad urbana, sobresaliendo en la actualidad su extraordinario legado de mosaicos en basílicas, templos, palacios, baños y casas señoriales.

De allí, hacia el suroeste, es recomendable hacer noche en Bitola, bulliciosa ciudad macedonia que mezcla el legado bizantino con el turco, lo ortodoxo con lo islámico, en sus templos y mezquitas, en su bazar y su zoco, en sus paseos multicolores, siempre concurridos. En sus comidas deliciosas -como todas las de este espacio balcánico- donde reinan frutas y verduras, quesos y yogoures, carne de cerdo (estupendo codillo al horno) y vino blanco (buenísimo el Alexandria).

Ahora, de nuevo, hacia el oeste, rozando la frontera con Albania, de la que nos separa el Lago de Ohrid, el centro turístico por excelencia del país. Un paseo en barca por sus aguas limpísimas, transparentes, de gran verdor y arboleda crecida en sus orillas, nos ofrece vistas inolvidables: parece que estuviéramos contemplando paisajes impresionistas, que Manet, Monet, Renoir… hubieran diseñado el entorno. Y de nuevo iglesias, monasterios, con paredes pintadas de escenas bíblicas con tanta precisión y colorido como las de las grandes iglesias y catedrales ortodoxas.

Es un placer ver en nacimiento del lago, el agua que brota de la tierra, monte abajo; recrearnos en uno de sus múltiples restaurantes. Refrescarnos con sus ensaladas, sus vinos, sus sandías enormes y tan dulces. Y luego, llegarnos hasta la ciudad del mismo nombre, Ohrid, de un patrimonio monumental espectacular: iglesias de San Pantaleimon, San Ioan Kaneo, Santa Sofía…, de inigualables frescos e iconos; fortaleza de Samuil; monumentos como el de San Clemente de Ohrid, discípulo de Cirilo y Metodio, que perfeccionó el alfabeto cirílico. Contemplar el lago, la línea divisoria con Albania, laderas de arbolados y casas, el largo y bien cuidado paseo del lago, tan frecuentado por andarines y deportistas cotidianos.

De sur a norte, recorremos Macedonia por el oeste para llegarnos hasta Tetovo, viendo desde la carretera la majestuosidad de sus montañas, lo pintoresco de sus pueblecitos donde destacan los alminares de sus múltiples mezquitas. Allí hay que detenerse en una de éstas: la mezquita pintada, edificación cuadrada, cubierta con tejado a cuatro aguas, con alminar estilizado; pintada por dentro y por fuera, sus dibujos geométricos parecen alfombras y kilims, armoniosamente dispuestos de forma regular en las paredes y techo, donde la hermosa caligrafía árabe se manifiesta en toda su grandeza.

El paisaje continúa con su conjugación de montañas, verdor, pueblos encantadores y ríos de corriente apresurada -que tiene su culminación en el Cañón Matka, de rocas plegadas, retorcidas, de buzamientos verticales- hasta dejarnos en Skopje, la capital del país, otra sorpresa más para los sentidos.

Su catedral ortodoxa, comenzada a construir en 1972 y consagrada en 1990, está dedicada a San Clemente de Ohrid y reinterpreta el sistema de cúpulas bizantinas, llevando a su interior también el neobizantinismo pictórico, aquí ciñéndose a los cánones medievales, logrando escenas bíblicas de manifiesto expresionismo.

El centro de Skopje parece un museo al aire libre de estatuas en bronce de todos los tamaños, sobresaliendo las gigantescas de Filipo II y Alejandro Magno, cuya iluminación nocturna resalta su potencia. Dos de sus puentes peatonales también están adornados en sus pretiles por numerosas estatuas de reyes, santos (uno) y artistas (otro), que se prolongan en sus paseos laterales. En Skopje nació la Madre Teresa de Calcuta, y la rememoración de la monja católica está presente por toda la ciudad, y sobre todo en el Museo construido en su honor, que merece una visita, como también su Museo de la ciudad, donde se recuerda el terremoto que en 1963 destruyó entre el 70 y el 75% de la misma, matando a más de 1.000 personas, ocasionando más de 3.000 heridos y dejando entre 120.000 y 200.000 personas sin hogar, siguiendo en la actualidad la reconstrucción.

Volveremos de ahí nuevamente a Bulgaria, llegando otra vez hasta Sofía, distante 243 kilómetros. Y en Sofía ¡hay que visitar tantas cosas! Sobre todo, la Catedral neobizantina de Alejandro Nevski, posiblemente la mejor representación de la construcción ortodoxa del mundo, por su monumentalidad, su complejidad constructiva, sus hermosos frescos, sus cúpulas doradas (con oro de 24 kilates) y su magnífica colección de iconos, una de las mayores y mejores del mundo. Muy cerca de ella, la Iglesia rusa de San Nicolás, con llamativas torres de cúpula bulbosa revestidas de oro, inspiradas en las iglesias moscovitas del siglo XVII, revestimientos exteriores de azulejos multicolores y sus hermosos murales interiores. Y de nuevo, mezquitas, y también iglesias católicas, y sinagogas, en una conjunción tolerante de religiones.

Esta ciudad, a diferencia de las macedónicas, está llena de turistas españoles. Y en el restaurante de la despedida oímos nuestro idioma por todas las estancias, mientras saboreamos su afrutado vino, sus ensaladas y arroz blanco acompañado de un inolvidable guisado de ternera. Desde el aire, el verdor y las montañas nos despiden e invitan a la vuelta a estos territorios llenos de magnífico patrimonio natural, cultural, artístico y humano, de simpatía aleccionadora para todos.