DE CASTELO BRANCO A PUEBLA DE SANABRIA Y REGRESO (II)

Bragança. Praça da Sé.

BRAGANÇA Y EL NORTE TRASMONTANO

Moisés Cayetano Rosado

Entramos en Bragança dejando atrás la inmensa mole de la Catedral Nova, proyecto megalómano de finales del siglo XX donde reina el cemento y las grandes explanadas, y nos plantamos en la Praça da Sé, que nos devuelve a los viejos tiempos gloriosos de la capital trasmontana.

A la derecha, la antigua catedral -iglesia jesuítica de finales del siglo XVI, manierista aunque posteriormente alterada- domina un espacio abierto en cuyo centro se alza un hermoso Cruzeiro de 1689 en que se enrollan ramas de viñedos hasta alcanzar el capitel corintio. Al fondo, en lo alto, por encima de un caserío de palacetes y casonas, vemos la muralla y torres de su Castelo, uno de los más hermosos de Portugal.

Castelo de Bragança

Mandado edificar por D. Dinis, fue reconstruido y ampliado por orden de D. João I, constituyendo una defensa esencial de la frontera. Sobresalen en este complejo militar su esbelta Torre del Homenaje (con cuatro pisos, en que se ubica un bien acondicionado Museu Militar), la Torre de la Princesa (mirador privilegiado hacia la ciudad, envuelto en la leyenda recurrente de la “princesa cautiva” enamorada de un trovador) y torreones cilíndricos en las esquinas, con troneras artilleras, que mucho remarcó Duarte de Armas, en su Livro das Fortalezas, de 1509.

Bragança. Castelo, Igreja de Santa Maria y Domus Municipalis.

La vecina Igreja de Santa Maria, de origen románico y trazas barrocas, está especialmente ornamentada en la portada granítica de columnas salomónicas y frontón circular partido. Y a continuación nos aparece el Domus Municipalis, un sin par edificio de arquitectura civil románica -construido en el siglo XII según Leite de Vasconcelos o a principios del s. XIV según José Mattosso-, que alberga una cisterna en uso, y que sirvió en su espacioso y expedito interior pentagonal -de banco de granito corrido por el borde interior y ventanales con arco de medio punto- como local de reunión de los homens-bons do Conselho.

Si antes de subir a la Serra de Montezinho, en el extremo norte transmontano, quisiéramos reparar fuerzas con una comida característica de la zona, podemos elegir entre sus múltiples restaurantes para saborear una perdiz com uvas, coelho bravo à monseñor, arroz de lebre, truta do rio com presunto, faisão com castanhas o el socorrido bacalhao preparado de mil maneras. ¡Sin olvidar cabrito o leitão à moda de Bragança, así como sus fumeiros (enchidos y presunto típicos) y los bolos de nozes, rosquilhas y bolo de ovos com pão.

Trás-os-Montes

Una vez repuestos, las barreras montañosas graníticas, suaves, paleozoicas, de matorral y verdor, se nos ofrecen a nuestro frente, haciendo barrera natural con el norte zamorano y confundiéndose geomorfológicamente con él.

Cultivo minifundista en Trás-os-Montes

Y así, ¡llegamos a otro mundo, aunque anunciado en la apacibilidad del paisaje, pueblos y ciudades que venimos recorriendo! El “tempo lento” se ha enseñoreado de este Parque Natural de Montezinho, en el que el minifundio reina en los remansos de sus múltiples riachuelos, que bajan de la Serra, donde abundan los pinos, castaños y robles, con su sotobosque aromático. Y cavando la tierra vemos acá y allá mujeres cubiertas con pañuelos, sombreros y gorras, defendiéndose de un calor que incluso a estas alturas también aprieta, y más con la azada en las manos y el cuerpo inclinado hacia la tierra en el afán diario de la huerta para el autoconsumo. Autoconsumo, porque -como nos dicen quejumbrosos los lugareños- la venta menuda no tiene salida y las patatas, guisantes, ajos, cebollas, pimientos, lechugas,  tomates… que se obtienen han de quedarse en casa.

Río de Onor

De todos los pueblos de este Parque Natural, seguramente el más atractivo sea Río de Onor, situado en el extremo nordeste, separado de España por el río que lleva su nombre. Se conservan aún muchas casas de paredes de piedra cuarcítica, alternada con granito y pizarra, techumbre de esta última y balconadas de madera, aunque “el progreso” va haciendo cambiar la tipología y aparece -sobre todo en los demás pueblos de la zona- el hormigón, la teja de cemento pintado y a veces también el devastador aluminio de puertas y ventanas.

Oímos hablar en Río de Onor -todavía, entre los ancianos- un portugués local: el “riodonorês”, producto de la mezcla astur-leonesa, gallega y portuguesa, que en los alrededores adquiere diversos matices locales y comarcales, como ocurre en el norte cacereño de la Sierra de Gata con el “lagarteiru” (de Eljas), el “manhegu” (de San Martín de Trevejo) y el “valverdeiru” (de Valverde del Fresno).

NUEVA VISITA AL CASTILLO DE ALBURQUERQUE

http://blogs.hoy.es/lostesorosdelaraya/2014/12/03/nueva-visita-al-castillo-de-alburquerque/

Moisés Cayetano Rosado

Después de estar cerrado durante siete años, por unos proyectos quiméricos que pretendían llevar una Hospedería, alterando la fisionomía, la integridad y la autenticidad del monumento, hace un año que podemos volver a disfrutar del Castillo de Alburquerque.

Esta espectacular fortificación roquera sería levantada fundamentalmente en el siglo XV, tras haber sido disputado el lugar por cristianos y musulmanes en la Edad Media, pasando a la Orden de Santiago, cuyo Maestre, don Álvaro de Luna lo reformó, amplió y mandó construir la enorme Torre del Homenaje en 1445, visible a varias decenas de kilómetros a la redonda.

Su sucesor, don Beltrán de la Cueva, continuó la adecuación de las instalaciones, que se completan entre 1465 y 1472, dotándola de unas espléndidas murallas exteriores, con altura media de 10 metros. Hoy día, recorrer su adarve es todo un espectáculo, que nos regala la visión extraordinaria de la Sierra de San Pedro al medio y los extensos valles del norte y sur, de Extremadura y Alentejo.

La entrada al castillo ha de hacerse con guía, estando establecido en la actualidad un horario de turnos: a las 11,00 h., 12’00 y 13’00 por la mañana, y a las 16’00 y 17’00 horas por las tardes, menos los lunes. Dichas visitas son gratuitas, caso poco frecuente en este tipo de monumentos, en que no se nos libra de al menos 5 o 6 euros por persona. Tal vez sería conveniente ponerle algún precio, pues ya se sabe que “no se valora lo que no se paga” y todos hemos de contribuir a la conservación de lo que se disfruta, aparte de que la profesionalidad de quienes nos conducen es más que aceptable.

Además de la belleza de la Torre del Homenaje, con sus cinco pisos, es una grata experiencia el propio acceso a través de la Torre de las Cinco Puntas y el puente que las comunica, así como el recorrido perimetral por la Plaza de Armas y la Iglesia románica tardía de Santa María del Castillo, que allí se encuentra.

Desde lo alto de los paseos de ronda, mirando hacia la población, las vistas al caserío nos permiten contemplar la belleza del estilo constructivo rural medieval y sus expansiones posteriores, con las cubiertas de teja roja y el encalado de fachadas. También se observa desde allí la línea de defensa en forma de “redientes” levantada por los portugueses durante su ocupación en la Guerra de Sucesión española, a principios del siglo XVIII: el único vestigio de “fortificación abaluartada” efectuado en Alburquerque, y que aquel “sueño” de Hospedería alteró abriendo ventanales que simulan aspilleras y puertas en muros cuyo sentido histórico es de defensa cerrada.

Inmediatamente que salimos del castillo, nos encontramos con la Iglesia de Santa María del Mercado, gótica, de los siglos XIII y XIV, con añadidos barrocos del siglo XVIII. Monumento muy digno de visitar con detención, donde también efectúan un recorrido explicado por personal propio. En uno de sus laterales, hacia el Barrio de Villa Adentro, se conservan varias tumbas antropomorfas en roca viva.

Y ya en este barrio medieval, también llamado “de la Teta Negra”, disfrutamos de un callejero quebrado, adaptado a las curvas de nivel del montículo del castillo, con buen número de casas que conservan sus puertas de entrada ojivales, de granito. Barrio Judío hasta su expulsión a finales del siglo XV, que protege en buena parte la muralla medieval recogiéndolo, con dos magníficas puertas de entrada: la de Valencia, flanqueada por dos torreones cilíndricos de 13 metros de altura, y la Puerta de la Villa, por donde salimos a la plaza principal de la población.

En esta plaza podemos tomar -de entre las múltiples ofertas de bares y restaurantes de la zona- alguna copa y tapa en la antigua Ermita de Nuestra Señora de la Soledad, construcción barroca del siglo XVIII, convertida en discreta, agradable cafetería.

Alburquerque da, desde luego, para mucho más, pero en este breve recorrido motivado por la visita al castillo, no estará demás acercarnos  a unos abrigos rupestres que hay lindantes con las piscinas municipales, donde podremos contemplar diversas pinturas esquemáticas en la roca, que fueron declaradas Monumento Nacional en 1942, y que datan de la Edad de Bronce. Lugar, por cierto, desde donde las vistas del castillo y sus altivas torres son fantásticas, y nos confirman lo que ya sabíamos: que el de Alburquerque es uno de los castillos roqueros más grandiosos y admirables que podemos contemplar.

GALERÍAS PORTICADAS: GRANDIOSA APORTACIÓN CASTELLANA AL ROMÁNICO INTERNACIONAL

Moisés Cayetano Rosado

RECONQUISTA Y OTORGAMIENTO DE PRIVILEGIOS.

Fijar población, repoblar, establecer una “marca”, era crucial para los reinos cristianos en su avance hacia el sur. Ganar terreno a los musulmanes convirtiendo grandes espacios en “tierra de nadie” no resultaba estratégicamente aconsejable, pues conducía a la provisionalidad y a la pérdida de lo conseguido con tanto esfuerzo humano y material. De ahí que a los pobladores que constituían las “avanzadas estables” en los territorios recién incorporados se les incentivara con privilegios, fueros, exenciones, que les otorgaban cierto poder e independencia dentro del esquema piramidal de la sociedad medieval.

La “línea del Duero”, con el hostigamiento de los almorávides en el siglo XI y los almohades en el XII, desempeñó un papel crucial en la Reconquista, por lo que los cristianos asentados en sus puntos estratégicos disfrutarían del favor real, cierto autogobierno, gestión autónoma de recursos, libertad de transacciones comerciales, etc. Y ello llevaba consigo la reunión de los ciudadanos en espacios comunes, lugares de encuentros sociales, cívico, jurídicos, económicos, etc.

Nada mejor que el amparo de la iglesia, en una sociedad tan apegada a lo religioso, para celebrar estas actividades. La vecindad de sus muros. De ahí la construcción anexa de galerías porticadas en uno de sus laterales (o más de uno), que les sirviera como lugar de encuentro. Y así nace este modelo constructivo excepcional que tendrá sus ejemplos más abundantes y significativos en Segovia y Soria (“cabeza de Extremadura”: ¿“Extra Duriam”?, “más allá del Duero”).

LAS GALERÍAS PORTICADAS.

En Segovia perduran en la actualidad 36 galerías porticadas de la época (románicas) y 8 más con indicios. En Soria, 21, más otras 2 con indicios. Tras ellas tenemos a Guadalajara, con 12 e indicios en otras 2; Burgos, 8; Ávila, 1; La Rioja, 1; Álava, 1, y restos de otra en Palencia.

Las galerías porticadas suelen estar adosadas al muro sur de la iglesia, tienen techo de un agua hacia fuera, quedando delimitado el espacio resguardado por arquerías con columnas (primero simples y alternando con pilares, después generalmente pareadas; de fuste corto y grueso en las primitivas, y más airoso después; con toscos capiteles y basas en las iniciales, que se van estilizando con el tiempo); pódium corrido, y cornisa sustentada en canecillos, frecuentemente esculpidos (como los capiteles) con motivos historiados, figurativos, geométricos, florales, etc. con finalidad didáctico-religiosa.

EJEMPLOS NOTABLES.

El primero de los templos románicos a que se adosa galería porticada -a finales del siglo XI- sería el de San Miguel, en San Esteban de Gormaz (Soria). Su primitivismo nos recuerda al prerrománico e incluso los templos romanos arcaicos, pero la armonía de sus siete arcos (siendo el central el de entrada), los bien trabajados capiteles y canecillos, así como la situación en alto del conjunto, le dan una extraordinaria vistosidad y mérito artístico.

En segundo lugar tendríamos la galería de El Salvador, en Sepúlveda (Segovia), decana de las iglesias románicas al sur del Duero. Ya se nota una progresiva estilización: ocho arcos de medio punto más amplios, de columna con fuste airoso a cada dos y separación de las parejas por amplio pilar.

En Segovia ciudad es donde más galerías porticadas se atesoran: nueve en total, destacando la de la Iglesia de San Martín, que tiene galerías (de comienzos del siglo XIII) en todos sus lados menos en el ábside, lo que la convierte en un caso especial y único, entre los conservados.

De cualquier forma, en origen también otras ostentaban galerías en tres de sus cuatro lados, como ocurría con la de San Miguel Arcángel, del pueblo soriano Andaluz; hoy día solo conserva las arcadas del muro sur (ocho arcos de medio punto, seis a un lado y dos al otro del vano de entrada, alternando las columnas sencillas con las de fuste cuádruple) y un par de arcos en el tramo occidental. Aunque del siglo XIII, su estructura arcaizante se asemeja a la primera enumerada, de San Esteban de Gormaz.

Y muy cerca de las anteriores se encuentra la que a mi parecer es la más deliciosa de todas, armónica con el propio templo, también un ejemplar románico magnífico, recientemente restaurado, tras haber sido condenado al olvido, la decadencia y mal uso, con añadidos, como el emparedamiento a cal y canto de los vanos. Se trata de la ermita de Nuestra Señora de la Asunción, en las cercanías del pueblecito de Duratón (Segovia). La arquería de principios de siglo XIII, con seis arcos a un lado y cuatro al otro de la puerta -de arco polilobulado en la arquivolta interior de su abocinamiento-, es una delicia. Y los altorrelieves historiados y figurativos de canecillos y capiteles, de una altísima calidad.

Por cierto que, hablando de rehabilitaciones, me llama la atención la única iglesia románica porticada de la provincia de Ávila: San Martín, en Arévalo. Tiene diez arcos en su pórtico sur: seis y cuatro a ambos lados de la puerta de entrada, sostenido su arco por gruesos pilares (ligeramente mayor que los demás, que se alzan sobre columnas geminadas con capiteles historiados). Su muro norte presenta una rehabilitación cuando menos sorprendente: una especie de visera sobrevuela la puerta de entrada, que se prolonga en otro tramo más en que sobre su fondo blanco está grabado el nombre de la iglesia y la leyenda “Espacio Cultural” (puesto que a ello se dedica en la actualidad), y a continuación un cuerpo cerrado alicatado con plaquetas de mármol blanco.

PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD.

Tras ver la rehabilitación en las anteriores y otras muchas más, este tipo de actuación se me hace completamente incomprensible. Pero, en definitiva, el conjunto bien merece una visita detenida, el placer de contemplar una red de galerías porticadas que definen muy bien una época (la compleja repoblación en la “línea caliente” de la Reconquista), un modelo social (con capacidad de reunión, discusión y decisión colectiva) y una solución arquitectónica para los usos religiosos y civiles de gran valor artístico, siendo un testimonio único, de valor universal. Conseguida la rehabilitación general con bastantes dosis de autenticidad e integridad, bien podría optar a la Declaración de Patrimonio de la Humanidad.

LA GRANDEZA DE LA SENCILLEZ ROMÁNICA

Moisés Cayetano Rosado

Estoy revisando las fotos que hice estos días en los Museos Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona y Episcopal de Vic, donde se muestran colecciones del románico consideradas de las más importantes del mundo.

Nada como el románico, como la pintura y talla románicas, complemento de una arquitectura primorosa en su mágica simplicidad.

En los Pirineos tiene una espectacular representación, destacando San Clemente del Taull, con su airoso, soberbio campanario, armonioso en vanos y molduras, que se repiten en sus ábside y absidiolos, también coronados por arquillos lombardos, formando una especie de corona invertida. De esas iglesitas de montaña proceden la mayoría de los tesoros que podemos contemplar en Barcelona y Vic.

Y entre la abrumadora colección del Museo Nacional de Cataluña, quiero llamar la atención sobre una sencilla y a la vez sublime representación del Pantócrator. Sostiene en su mano izquierda en alto una tablilla donde indica que es "la luz del mundo", en tanto bendice con la derecha (con dos dedos levantados), como suele ser común en su representación.

Sentado en su trono, con nimbo crucífero y rodeado de la mandorla mística -sobre fondo negro-, lleva un ropaje bien plegado, resaltando el rojo del manto sobre el negro de la túnica. En las esquinas, el Tetramorfos, representando simbólicamente a los cuatro evangelistas, azulgrisáceos y de alas blancas sobre fondo rojo, en consonancia con el manto.

¡Qué serenidad en el rostro y qué fuerza en la mirada! ¡Qué majestad en la rígida frontalidad imperturbable! Espectacular, dentro de lo frugal y lineal. ¡No se puede pedir más, pese a su esquematismo, a esta tabla del taller de la Seu d'Urgell, de alrededor del año 1200, realizada en temple, relieves de estuco y restos de hoja metálica curtido sobre madera!

Por lo que al Museo Episcopal de Vic se refiere, muestro mi admiración por el amplio tesoro que contiene y que, como el anterior, destaca por sus colecciones del románico catalán pirenaico. Escojo como muestra tres ejemplares de Virgen con el Niño, que llaman la atención entre las múltiples representaciones pictóricas y escultóricas de la amplia sala donde se muestran.

Tronos de Dios (Theotokos), sedentes nuevas Evas salvadoras, coronadas, llevan en su regazo al Niño, pero no interactúan. Muestran estas tallas de bulto redondo, en madera, ya una sonrisa que las aleja del primer románico -rígido, hierático, profundamente ensimismado-. Hay aquí un guiño de complicidad con el mundo al que presentan el mensaje de salvación, llevando en su mano derecha la manzana que fuera del pecado y ahora será de liberación por la intercesión del Hijo, que con su mano derecha bendice (dos dedos en lo alto) y con la izquierda sostiene igualmente el fruto del pecado/redención.

Hay ya carnosidad en los rostros, movimiento en los pliegues de los mantos y velos, coloraciones variadas, modelaje, presagiando la desenvoltura del gótico que enseguida vendrá.

¡Tiernos mensajes en esas iglesitas de los Pirineos, para las almas sencillas, crédulas, necesitadas siempre de un Salvador, de una Mensajera salvadora, de una Luz del Mundo y una Nueva Manzana que brillen sobre la oscuridad de su presente, iluminándolos hacia un futuro que les libere de las tinieblas de sus vidas!

¡Qué eficazmente penetró el mensaje! Y cómo, de paso, sin pretenderlo, nos dejaron estos tesoros que ahora podemos contemplar con tanta admiración.

ARTE RELIGIOSO EN EL INICIO DEL CAMINO DE SANTIAGO (I)

 

Moisés Cayetano Rosado

El Camino de Santiago es un tesoro natural y artístico de orden monumental. Los paisajes montañosos de los Pirineos y el norte de la Península ibérica constituyen un recreo extraordinario para todos los sentidos; el arte derramado por campos, pueblos y ciudades -arquitectónico, escultórico, pictórico…-, un tesoro difícil de igualar. No en vano la UNESCO declaró al Camino Patrimonio de la Humanidad en 1993, reafirmando al francés en 1998.

Y en el sur de Francia, al borde de los Pirineos, comenzamos un breve recorrido por el inicio del Camino de Santiago. En Saint-Jean-de-Port, poco más debajo de donde confluyen las tres grandes vías de peregrinaje, de Tours, Puy y Vézelay.

Iglesia de Notre-Dame, de St. Jean-Pied-de-Port

Me impresionan su cerca medieval, sus refuerzos artillados, la ciudadela del siglo XVII; pero como ahora vamos mirando el arte religioso, hemos de apuntar su Iglesia de Notre-Dame, al lado del puente que da acceso al barrio extramuros de los españoles. ¡Magnífica iglesia y magníficas vidrieras que alumbran la penumbra de un interior gótico triunfal! El mensaje de las vidrieras acompasa el contenido con su luminosidad, como un guiño de cercanía a lo divino.

Iglesia Sta. Mª la Real. Sangüesa (Navarra)

Pasando Roncesvalles, resulta difícil la elección de paisajes y lugares. ¡Ah!, esos templos románicos, rematados en empinados góticos, como la Iglesia de Santa María la Real, de Sangüesa, con sus tres ábsides que la abrazan por detrás, su magnífica portada mostrando el Juicio Final y el triunfo de Cristo, su torre que parece la del Homenaje de un castillo, con remate en pirámide afilada…

Y tantas veces, a su lado, los claustros airosos, impresionantes en su sosiego, sus arcadas sobrias en unas ocasiones y recargadas de puntillas de piedras en otras, desde el románico austero al gótico florido, con remates a veces del Renacimiento y Manierismo.

Claustro del Monasterio de Irache. Ayegui (Navarra)

Se me queda grabado el del Monasterio de Irache, en Ayegui, sencillo en sus arcadas apuntadas, apoyadas en pilares octogonales, con resaltados contrafuertes  y  sobreclaustro manierista. No es el más espectacular, pero su placidez, el ligero abandono de sus instalaciones, que recorremos al detalle en las partes incluso no ofrecidas al público, nos llaman especialmente la atención.

Y al lado, Estella, todo un derroche urbano de belleza, acentuado en sus iglesias, entre las que es difícil escoger. Pero me quedo con el tímpano de la portada de la del Santo Sepulcro, llena de movimiento en sus escenas. Abajo, se representa la Última Cena, donde no falta detalle ni en los gestos significativos de los trece personajes, ni en las comidas sobre el mantel o los pliegues de éste, que caen entre fruncidos espectaculares, dejando no obstante ver los pies de todos los comensales; al medio, la Resurrección de Cristo y su Descenso a los Infiernos, magistral puesta en escena del milagro divino y el terror de las condenas; arriba, curiosa Crucifixión, algo más arcaizante, jerárquica en la presentación de personajes, con los dos ladrones pequeñitos a ambos lados y Cristo al medio, martirizado por sayones y asistido por la Virgen y San Juan.

Tímpano Iglesia Santo Sepulcro. Estella (Navarra)

¡Cómo se les mostraría, cómo se explicaría todo este conjunto doloroso y a la vez triunfal a los fervientes peregrinos, con esa advertencia fatal de las entrañas del infierno!  No falta ni un detalle para sobrecogerse: unos de miedo y otros, ahora, de admiración ante una obra tan completa. Ese modelo de portadas, de tímpanos, nos irá acompañando en todo lo largo del Camino.

Retablo gótico de Santo Tomás. 1507. Catedral de Pamplona

Acaso, tras este sobresalto, habría que encaminarse hacia Pamplona, y visitar su portentosa catedral, de la que quiero recordar, puntualmente, entre sus muchas joyas -inabarcables por su enorme grandeza-, el retablo gótico de Santo Tomás. Toda una filigrana de molduras, con el Santo y Cristo -paciente ante su incredulidad- en el centro, en tallas hermosísimas, con su alarde de pliegues dorados de los mantos. Y rodeándolo, las tablas historiadas, resumida al completo -de principio a fin- su vida y su mensaje.

Desde ese borde sur francés hasta Navarra, nos habremos asomado brevemente a un ápice de su tesoro artístico, para probar lo que, acercándonos, constituye un derroche de arte y de creatividad que merece ver y volver una vez y otra sobre él. ¡Ánimo y a descubrir lo que aquí únicamente se señala!

CASTILLO DE OLITE: EL ANSIA POR TENER DE TODO

Moisés Cayetano Rosado

En todas las guías turísticas le suelen dar la máxima calificación, y los visitantes a veces son grupos nutridos que se entremezclan y dificultan el deambular: masas entusiasmadas que suben y bajan escaleras y se asoman a los múltiples miradores con la alegría de los niños.

Es el Castillo de Olite, en Navarra, y más en concreto el Palacio Nuevo (pues el Viejo es el actual Parador y al medio quedan las ruinas de la Capilla de San Jorge).

Construido entre los años 1402 y 1424, comprende un conjunto de estancias variadas, pasadizos, jardines y fosos, rodeados de altas murallas, con torres de todo tipo, rematadas en conos invertidos, almenas, finas garitas cilíndricas, mirador también cilíndrico de espectacular anchura, terrazas… Promovido por Carlos III “el Noble”, fue en su día uno de los más lujosos de Europa, aunque -con la conquista de Navarra por Castilla en 1512- sufrió un proceso de abandono y deterioro, que se remató en 1813, al ser incendiado durante la Guerra de la Independencia. Sería en 1923 cuando la Diputación Foral se hizo cargo de él, procediéndose a su restauración.

Vista parcial exterior

Y ahí lo tenemos hoy, salvado de la ruina, muy retocado en sus múltiples elementos y celebrado por todos como una de los mayores atractivos de una tierra que los tiene más que sobrados en su magnífico patrimonio artístico-monumental, aparte del natural y humano.

Sin embargo, a mí no me acaba de agradar. Lo he visitado en medio del disfrute del legado navarro eclesiástico, militar y civil -románico, gótico, renacentista, manierista, barroco, neoclásico…- y me resulta excesivamente recargado de elementos volumétricos. Una especie de conjunto pretencioso, donde la soberbia, la riqueza y el capricho se conjugan para aparecer como la obra suma de todas las artes constructivas. Y entonces, tanta ostentación y mezcla, tanta obsesión por ser “incomparable”, me resulta incluso empalagosa.

Claro que quien conozca mi gusto por el románico y el gótico cisterciense, seguro que encuentra en ello suficiente aclaración. Pero también me rindo ante la belleza del gótico clásico, incluso del final, tan recargado. Y, sin duda, ante el plateresco, el manuelino, el manierista, el barroco, sin olvidar el renacentista y neoclásico y otras manifestaciones posteriores (¡y anteriores, claro!).

Vista parcial interior

Otra vista parcial interior

Pero creo que hay una diferencia absoluta entre lo que es la justa creación de una obra de arte que tiene “cuerpo y alma” y lo que podría ser una obra constructiva corpóreamente impresionante, pero carente del soplo indefinible de lo que nos conmueve.

Sí, la gente estaba muy gozosa y parlanchina asomada en los múltiples ventanales y terrazas del Palacio Real de Olite, pero yo me quedo con las iglesitas y los pueblos armónicos, sencillos, primorosos, de los alrededores.